Библиотека журнала "Теория моды". Сентябрь

В сентябре я выбрала четыре книги из серии Библиотека журнала "Теория моды" с "мужской" тематикой, то есть посвященные вопросам мужской моды или предметам одежды, ассоциирующимся с гардеробом сильного пола.

✧Харви Дж. "Люди в черном"  ✧Бар К. "Политическая история брюк" 

✧"Холландер Э. "Пол и костюм" ✧Бруард К. "Костюм: стиль, форма, функция"  

Эти книги показались мне чуть более увлекательными, информативными и концептуальными, чем книги о женской моде, а материал в них более свежим и необычным.

Джон Харви

"Люди в черном"

М.: Новое литературное обозрение, 2010

От издательства:

До XIX века мужчины и женщины одинаково прибегали к ярким цветам в костюме, выставляя напоказ кружева, дорогой бархат, тонкие шелка и вышивку, чрезвычайно нарядную обувь, прически, парики и шляпы с украшениями, а в XVIII столетии на равных пользовались пудрой, румянами и прочей косметикой. В XIX веке мужчины отступили в тень, оставив яркость и пестроту женщинам. В историю моды этот "уход" вошел как "великий отказ мужчин". Цвет превратился в орудие гендерной дифференциации, четко отделив "светлых" женщин (согласно представлениям эпохи, подобных ангелам. Облаченным в белые одежды) от "темных" мужчин, вынужденных по роду занятий вращаться в большом "нечистом" мире и одетых в черные официальные костюмы. Основываясь на многочисленных примерах из литературы и живописи, Джон Харви рассматривает тип людей (преимущественно мужчин) в черном и анализирует многообразные смыслы, которые приписывались этому многозначному цвету на протяжении веков.

От себя:

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/518035/

Очень любопытная и увлекательная работа, которая станет хорошим компаньоном для книги Мишеля Пастуро "Черный". Черный - цвет страха, смерти, мрака, злых сил, он же является цветом веры, аскезы, дисциплины, серьезности. Джон Харви выделяет несколько исторических периодов, в которые черный становился "имперским цветом", соединяющим в себе все ценности, идеалы и устремления эпохи. Так было в Бургундии XV столетия, Венеции XV и XVI веков, Испании XVI века, Голландской республике  XVII-го, Англии XIX-го. Тяготение к черному приходилось на периоды расцвета и особой мощи. Каждая из этих наций опиралась на аскетическую, замешанную на страхе веру в Господа. Такая религиозная самодисциплина дарила ощущение избранности, непогрешимости, из чего проистекала убежденность в собственной правоте, силе, власти, правильности собственного дела (бизнеса, как бы сейчас сказали).

Исследование Джона Харви охватывает обширный исторический период - со времен Средневековья до второй половины XX века. Однако основное свое внимание автор сосредотачивает на XIX веке, а точнее, на Викторианской эпохе, ставшей "апофеозом" черного цвета. В Англии черный - это цвет протестантов, пуритан, дельцов, успешных людей, джентльменов, денди. Однако он же воплощает душевную пустоту, закрытость, потерю всяких чувств и жестокость, а также обезличенность, нищету и безнадежность. Подтверждение тому Джон Харви находит в творчестве английских художников и писателей - Чарльза Диккенса, Джейн Остин, сестер Бронте, Джона Рёскина.

Несмотря на спутанность моего рассказа, очень рекомендую обратить внимание на "Людей в черном"😉 Эта книга точно подарит вам массу новой информации, станет хорошей пищей для размышлений и поможет задуматься о значении цвета в культуре. 

Кристин Бар

"Политическая история брюк"

М.: Новое литературное обозрение, 2013

От издательства:

Что такое брюки? Все мы знаем, что это одежда, которая закрывает нас от талии и ниже, причем каждую ногу в отдельности. Эта, на первый взгляд, простая вещь имеет тем не менее необычную историю: ведь брюки - не только одежда, но еще и символ. «У кого кюлоты, у того и власть», - говорили до того, как на смену кюлотам, закрывавшим ноги только до колен, пришли длинные брюки. На рубеже XVIII–XIX веков эта одежда простонародья становится также достоянием высших классов общества, причем именно мужчин. Символ мужественности, она была запрещена для женщин, которым пришлось отвоевывать право носить брюки. Как наглядно показывает автор, именно в отождествлении с гендером и властью кроется исток этой удивительной истории.

От себя:
Самая "женская" из четырех книг с "мужской" тематикой, прочитанных мною в этом месяце. Исследование полностью построено на французском материале (история брюк в других странах затрагивается вскользь). В процессе чтения мне приходилось периодически обращаться к Википедии, чтобы вспомнить, как проходила Великая французская буржуазная революция, в чем особенности Режима Виши, что произошло в мае 1968 года и т.д.
Кристин Бар в первую очередь раскрывает символический смысл брюк, связанный с борьбой женщин за политические права и социальные свободы. Однако тема суфражизма и эмансипации, на мой взгляд, уступает в книге вопросам травестии, феминизма и гомосексуальности. 
Интересно, что во Франции, где к 1960-м годам брюки прочно обосновались в женском гардеробе, сейчас появляются обратное движения - за право носить юбку. Многие девушки и женщины, живущие в неблагоприятных социальных условиях, не могут демонстрировать свою женственность (т.е. носить юбки), боясь насилия. Как оказалось, у французских дам-политиков, до сих пор возникают сложности с ношением брюк. Считается, что юбка – более элегантный вид одежды, которого следует придерживаться представительницам Франции – страны высокой моды и стиля. Автор отмечает, что, например, в Германии у женщин-политиков такой сложности нет. 

Энн Холландер

"Пол и костюм"

М.: Новое литературное обозрение, 2018

От издательства:

Книга известного американского культуролога открывает много неизвестных страниц в истории мужского костюма. Прослеживая пути его изменения с древних времен до наших дней, автор рассматривает эволюцию костюма, полную драматизма и неожиданных сюжетных поворотов. Почему эта мода продержалась так долго? Какие факторы определили ее стилистическую устойчивость и убедительность? Как мужской костюм соотносится с современными понятиями о мужской и женской сексуальности? Как он связан с модой в прошлом и в настоящем? И в каких отношениях состоит с современным дизайном одежды и всего прочего? Почему женщины так отчаянно стремились копировать мужской костюм с тех самых пор, как он был изобретен? Какое будущее его ждет? Э. Холландер выходит далеко за рамки истории моды: на страницах книги появляется множество художников и произведений искусства, даются социальные характеристики западного общества в разные эпохи, анализируются эстетические тенденции, а образность и поэтичность повествования превращают серьезный научный труд в увлекательное чтение.

От себя:

Я начинала читать эту книгу три раза. С блокнотом и ручкой я работала над ней, словно над трудами философов. Перечитывала, записывала, пыталась хоть что-то понять и запомнить. Но где-то после тридцатой страницы книга совершила резкий поворот, превратившись в увлекательное и неординарное исследование. 

Многие идеи, положенные в основу книги, могут показаться читателю совершенно неожиданными. По мнению автора, до определенного момента тон в моде задавали именно мужчины, а женщины только следовали их примеру. Мужской костюм, в той форме, к которой мы привыкли, полностью сформировался к 1820 годам и с тех пор подвергался лишь незначительным модификациям. Таким образом, в начале XIX века был создан современный мужской образ, основой которого стала четкость конструкции, кроя, формы. Женская мода отставала от мужской на столетие, в основном в ней менялась лишь декоративная составляющая. Только к 1920-м годам женское тело стало восприниматься как единый объект, подвижность и красоту которого должна была подчеркивать одежда. Всё в книге Энн Холландер говорит о ведущем положении мужской моды (и мужчин в моде) и подражательном характере женской моды. Девизом этого исследования можно было бы выбрать фразу - "This is the men's world".

Дело в том, что Энн Холландер рассматривает моду как отдельный вид искусства. Мне показалось, что она является сторонницей формализма в искусстве и видит главную ценность художественного произведения в его форме (цвет, линия, текстура). Поэтому мужской костюм является для неё эталоном. Мужской костюм - это чистая форма, освобожденная от "глупой" декоративности, свойственной женской моде. 

Кристофер Бруард 

"Костюм: стиль, форма, функция"

М.: Новое литературное обозрение, 2018 

От издательства:

Что объединяет «молодых старомодников» и конголезских sapeurs, что общего между pijama и баньяном, архитектурой и одеждой? Как связаны парижский щеголь и участники «пятниц без галстуков»? В этой увлекательной книге рассказывается про многовековую эволюцию костюма до его сегодняшнего вида. Перенося читателя из Англии в Конго, из Китая в Америку, из Японии в Италию, К. Бруард показывает всепроникающее влияние костюма на современные культуры: модная индустрия, искусство кино, гендерные взаимодействия и т. д., везде костюм играет чрезвычайно значимую роль. Автор исследует динамику его языка и статус, а также делает прогноз на будущее.

От себя: 

Для мужчин костюм - это крепость, внутри которой они чувствуют себя сильными, успешными, статусными. Населяя одну крепость, они видят друг в друге собратьев - рыцарей одного древнего ордена. Их цитадель, как бы она не выглядела сегодня, подчиняется заветам прошлого - дисциплине, свойственной военной форме и религиозным ритуалам. Первые "архитекторы" костюма заложили основы, которые хранят и современные мужчины: качество материала, четкость форм, точность кроя, цвет (преимущественно темный). Крепость дарит мужчинам ощущение власти, она же прячет их страхи и сомнения. Защищенные стенами родной твердыни они нападают на всех, кто кажется им чужим и вызывает чувство тревоги. В первую очередь это женщины и иноземцы с их национальными одеждами. Иногда, объятые страхом перед новым временем, мужчины даже совершают "мизогинные крестовые походы". Они успокаиваются, когда превозносят свой костюм и унижают женскую моду (идеи архитекторов Адольфа Лооса и Ле Корбюзье). Однако бывают и периоды, когда мужчинам становится скучно в мрачных и сковывающих стенах своей твердыни, тогда они идут на эксперименты. Кто-то перестраивает стены крепости, чтобы сделать её более современной (эксперименты с костюмом Александра Маккуина, Рея Кавакубо, Вивьен Вествуд и др.). Другие переезжают в более уютные места (выбирают спортивный стиль или в стиль кэжуал). Несмотря на это, цитадель под названием "мужской костюм" не собирается сдавать свои позиции. Как и прежде, мужчины приходят к ней, когда хотят продемонстрировать свой статус, деловую хватку, заручиться доверием, показать свой профессионализм и серьезность намерений.